Этапы строительства

Проектирование является одним из самых важных этапов в начале строительства загородного дома.

На сегодняшний день применение каркасных технологий при постройке жилых, социальных, производственных и торговых зданий приобретает все большую популярность, постепенно вытесняя другие традиционные методы строительства. Это объясняется высокими эксплуатационными и энергосберегающими показателями, гибкому и весьма эффективному подходу к проектированию строения с одной стороны, и высокой скоростью строительства в сочетании с низкой себестоимостью с другой.
Для того, чтобы в результате потраченных усилий мы получили качественный дом, в полной мере отвечающий всем нормам. Следует на каждом этапе его постройки придерживаться определенных требований. Об этом мы сегодня и поговорим.
Этап 1. Разработка проекта.
Каждый, кто мечтает пожить вдали от городской суеты и нескончаемого водоворота жизни, видит свой будущий дом по-своему, акцентируя свое внимание на каких-то конкретных аспектах его функциональности, внешнего вида и внутренней планировки. Бывает, что мнение хозяина при разработке проекта идет вразрез с рациональностью другого члена семьи, и дизайнерскими предпочтениями третьего. Часто можно наблюдать картину, когда все домочадцы, вооружившись карандашом и линейкой, часами отрисовывают на бумаге индивидуальное виденье дома своей мечты. Какие бы улыбки это не вызывало, этап проектирования является одним из самых важных, и ему следует уделить должное время и внимание, поскольку все ошибки гораздо проще исправить на бумаге, чем что-то изобретать и по нескольку раз переделывать в процессе строительства.
Кроме всего прочего готовый проект позволит произвести точный расчет количества необходимых стройматериалов и распланировать весь комплекс работ по возведению дома. Бывает, что после произведенного расчета строительной сметы хозяину приходится корректировать проект, добавляя или удаляя какие-то затратные элементы.
К нам часто обращаются клиенты, у которых еще нет готового строительного проекта, а есть лишь небольшие наброски карандашом на бумаге. Мы охотно принимаем участие в доработке проекта с учетом всех пожеланий домохозяина. У нас, а также на других интернет-ресурсах можно найти уже проработанные проекты вместе со сметной документацией, и просто выбрать наиболее понравившийся вариант.

Разметка фундамента под строительство дома.

Перед тем, как приступать к возведению фундамента, необходимо произвести точную разметку его осевых и габаритных линий согласно проекту. Схема построения осей будет немного отличаться для ленточного и свайного фундаментов, но сам способ разметки один и тот же.
Для начала на участке застройки скашиваем траву, и производим выравнивание грунта, поскольку имеющиеся ямы, холмики и муравейники будут мешать производить работы.

Для работы нам понадобятся:

• необрезной тес шириной 100 мм;
• брус 50х50;
• гвозди 100 мм;
• саморезы 25 мм;
• прямые обрезки арматуры для колышков;
• не растягивающийся шпагат;
• молоток;
• небольшая кувалда;
• пила;
• шуруповерт или отвертка;
• рулетка (длина в зависимости от габаритных размеров постройки);
• любой строительный уровень;
• строительный песок или известь для разметки габаритных линий котлована в случае привлечения экскаватора.

Для начала изготавливаются так называемые обноски. Они представляют собой вертикальные заостренные снизу два колышка из бруса вбитые в землю на расстоянии чуть меньше оного метра друг от друга, верхние части которых соединяются прибитым к ним плашмя обрезком теса. Еще два бруска прибиваются одним концом к верхней части обноски, и упором в грунт под уклоном в сторону натяжения шпагата. Это упоры, не позволяющие обноске заваливаться от сильного натяжения нити. Таких обносок нужно по две на каждую прямую линию фундамента.
Для начала определяется положение одного из передних углов фундамента согласно генплана участка для постройки здания. В эту точку вбивается колышек из арматуры. Далее вдоль линии, параллельной забору, передним фасадам соседних домов, или дороге, откладывается длина передней линии фундамента, и вбивается второй колышек, показывающий положение второго угла строения.
С двух сторон на расстоянии около 1.5 метра от концов построенного отрезка выставляются обноски, таким образом, чтобы обрезок теса на обноске образовал линию, перпендикулярную к размечаемой линии фундамента. К тесу с задней стороны прибиваются гвозди для крепления шпагата, а в переднюю часть на определенной высоте и ширине вкручиваются саморезы для фиксации шпагата согласно габаритам ленты фундамента, или толщины свай согласно проектным данным.
Обычно между двумя обносками натягивают по две нити вдоль внутренней и наружной линий размечаемого отрезка фундамента. Забитые изначально колышки из арматуры обозначают осевую (центральную) линию ленты, или уже точки для установки угловых свай. Для разметки нижней части опалубки под ленту, или линий установки свай, шпагат натягивают максимально низко над землей, но по единому уровню. Для этого используют любой строительный уровень. Для разметки верхнего уровня фундамента желательно пользоваться нивелиром или проверенным лазерным уровнем на треноге.
Далее необходимо разметить линии фундамента, перпендикулярные к первой. Для этого подойдет метод золотого треугольника (его еще называют египетским треугольником). Суть его состоит в практическом использовании теоремы Пифагора о сторонах прямоугольного треугольника (квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов).
У треугольника две стороны, образующие между собой прямой угол, называются катетами, а третья сторона, противолежащая прямому углу – гипотенузой. В египетском (золотом) треугольнике катеты равны 3 м., и 4 м, соответственно, а гипотенуза равна 5 м. Поэтому этот метод иногда называют «три, четыре, пять». Можно строить, например, треугольник в двое больше. Тогда получим 6, 8, 10. Или вдвое меньше: 1.5, 2, 2.5, и т.д.
По двум сторонам размечаемого отрезка точно так же выставляем обноски, но не забиваем глубоко в землю. Отмечаем на них необходимую ширину, закрепляем шпагат, и предварительно натягиваем так, чтобы образовался приблизительно прямой угол с уже размеченными линиями лицевой стены. Места пересечения шпагата будут являться угловыми частями нашего фундамента.
Далее в месте пересечения этих линий строим золотой треугольник. Для этого от прямого угла отмеряем 3 метра вдоль одной стороны, и 4 метра вдоль другой, и сделаем отметки на шпагате при помощи маркера, или узелков. Мы получим два катета. Расстояние между отмеченными точками будет гипотенузой, равной 5 метров. Измерения производим обычной рулеткой вдвоем. Третий человек перемещает влево или вправо обноску на другом конце от размечаемого прямого угла до тех пор, пока замеряемое расстояние не станет максимально точно равно 5 метров.
Обноски забиваем в землю, и основательно фиксируем распорками. Более точная корректировка производится перекручиванием самореза, крепящего шпагат на обноске, либо вкручиванием нового. Измерения производятся с точностью до 1 мм.
По этому принципу производим построение всех остальных осевых и габаритных линий фундамента.
Первую обноску желательно располагать в самой высокой точке участка. В дальнейшем можно использовать жестко закрепленные обноски для обозначения горизонтального верхнего уровня фундамента. В процессе работ по выемке грунта из траншеи ленточного фундамента, работы экскаватора, забивки или вкручивания свай, натянутый шпагат можно будет на время снять, чтобы он не мешался, и в любое время снова натянуть по закрученным в обноски саморезам.
Для работы экскаватора по размеченным линиям делается узкая отсыпка песком или известью.

Свайно-винтовой фундамент.

Вопреки всем бытующим стереотипам фундамент на винтовых сваях способен выдерживать не только легкие каркасные и брусовые конструкции, но также тяжелые кирпичные и монолитные. Это подтверждается нормативным документом СП 22.13330 который опирается на ФЗ 384, СП 14.13330, СП 15.13330, СП 20.13330, СП 21.13330, СП 24.13330, СП 25.1330, СП 28.13330, СП 31.13330, СНиП 3.01.03, СНиП 3.04.01, СП 63.13330.
Сделав свой выбор в пользу свайно-винтового фундамента, застройщик избавляет себя от лишних транспортных расходов, затрат на изготовление опалубки, рытья траншей, трамбовки песка, устройство армопояса, а также закупки досок, песка, щебеня, арматуры, оплаты бетонных миксеров. В финансовом плане, в среднем, экономится 1/3 суммы, необходимой для возведения ленточного мелкозаглубленного фундамента. Также выходит очень большой выигрыш по времени, затрачиваемом на строительство.
Кроме всего прочего для устройства фундамента на винтовых сваях практически не требуется учитывать сезонность строительства. Сваи без особых проблем вкручиваются даже в условиях вечной мерзлоты. На многоуровневом ландшафте возведение ленточного фундамента неоправданно дорого. Ремонт старого ленточного фундамента так или иначе не обходится без установки свай. Ремонтопригодность свайно-винтового фундамента на порядок выше.
Поскольку на бетонную ленту воздействуют большие силы морозного пучения грунта, неравномерно выталкивающие кверху отдельные части фундамента, для возведения пристроя к имеющемуся сооружению придется между существующим зданием и пристройкой устраивать сложный температурный шов в виде дополнительной стены. Воздействие этих сил на сваи минимально, и не учитывается при строительстве. Для того, чтобы возвести пристрой к уже существующему строению достаточно просто вкрутить дополнительно необходимое количество винтовых свай.
При составлении проекта на свайно-винтовой фундамент производится расчет общего количества свай, а также шаг их компоновки на отдельных участках. Расстояние между сваями определяет несущую способность фундамента.

При расчете необходимого количества свай учитываются следующие факторы:

• Несущая способность сваи.
• Вес будущего здания, включая все строительные и отделочные материалы.
• Вес предполагаемой мебели, оборудования. (полезная нагрузка).
• Снеговые и ветровые нагрузки.
• Особенности грунта на участке застройки.
Несущая способность одной сваи диаметром 108 мм. составляет около 2500 кг.

Собственный вес ненагруженного здания складывается из веса 1 м. кв. SIP-панели (20 кг. для панели, толщиной 174 мм.), помноженного на общую площадь всех стен за вычетом проемов. Учитывается также площадь перегородок и перекрытий, выполненных из SIP-панелей. Далее суммируется вес окон, дверей, кровельного материала, пиломатериала (1 м. куб. древесины весит порядка 800 кг.), материала для внутренней отделки (гипсокартон, вагонка, керамическая или керамогранитная плитка, штукатурка и другие сухие смеси), фасадных материалов (сайдинг, керамогранит, блок-хауз, облицовочный кирпич).
Вес каждого используемого строительного и отделочного материала, а также его расход на единицу площади можно найти на упаковке, сопроводительной документации, или на сайте производителя)
Вес будущей мебели и оборудования рассчитать немного сложнее, поэтому берется примерный расчет, включающий в себя также вес тяжелых бытовых приборов (газовые котлы, кондиционеры, стиральные и посудомоечные машины, телевизоры, холодильники, газовые плиты и т.д.) Принимается в расчёт сантехника (унитазы, ванные, раковины и т.д.). Упрощенно полезная нагрузка вычисляется из расчета 150 кг. на м. кв. площади пола.
Снеговая и ветровая нагрузка рассчитывается исходя из 120 кг. на м. кв. площади кровли.
После произведения расчета предполагаемого веса максимально нагруженного здания, полученный результат суммируется со значением полезной нагрузки, а также со значением снеговых и ветровых нагрузок, после чего умножается на коэффициент запаса, который равен 1.1. В результате получившееся значение делится на несущую способность одной сваи (2500 кг.). Получившееся значение является минимально необходимым количеством свай для фундамента здания.
Предположим, что рассчитанный вес здания площадью 100 м. кв. вместе с весом всех отделочных материалов равен 20000 кг. Полезная нагрузка составит 100 м. кв. * 150 кг=15000 кг. Снеговая и ветровая нагрузка составит 150 м. кв. * 120 кг=18000 кг. Суммируем полученные значения 20000+15000+18000=53000 кг. Помножив 53000 на коэффициент запаса 1.1, получаем 58300 кг. Разделив 58300 кг. на несущую способность сваи 2500 кг., получаем 23,32. Таким образом, округлив в большую сторону, получаем, что 24 сваи – это минимальное количество для их компоновки в проекте.
Обратите внимание, что минимальное количество вовсе не является достаточным для каждого индивидуального проекта. Конструктивно необходимо устанавливать сваи по углам несущих стен, в местах примыкания несущих стен, под опорными колоннами, под несущими балками. Остальные сваи равномерно распределяются вдоль линий несущих стен с учетом того, что шаг расстановки не превышает 2.5 метра.
Установка винтовых свай производится простым вкручиванием их в землю на глубину 2 метра. Для этого вначале копается небольшой приямок (лидер-лунка) глубиной не более 0.5 метра, в который плотно должны войти винтовые лопасти. Острый наконечник не позволяет свае уйти в сторону от намеченной оси в процессе погружения в грунт. Вкручивание производится механическим способом вручную, либо при помощи специальных механизмов. В случае сложного многоуровневого рельефа участка используются сваи разной длины.
По окончании монтажа, у сваи, которая выступает на самую минимальную высоту относительно остальных, отрезается верхний участок с монтажными отверстиями. После чего по этому уровню на остальных сваях маркером отмечается линия среза. Разметку крайне желательно производить при помощи нивелира, или точного лазерного уровня (практика показывает, что его точность желательно предварительно проверять). Это позволит избежать выравнивания бруса ростверка разными подложками и подпиливаниями.
После обрезки свай по одному уровню производится бетонирование ствола всех свай. Это придает дополнительную прочность, и защиту от коррозии, поскольку без доступа кислорода процесс окисления металла замедляется во много раз.
Сам процесс бетонирования достаточно прост. В ствол сваи вставляется воронка с широким верхом для избежания проливания бетона наружу. Заливка бетона производится обычным ведром. По мере заливки длинным шомполом производится утрамбовка бетона в стволе сваи, для того, чтобы выгнать оттуда весь воздух. Приямки вокруг свай можно также пролить бетоном и немного затрамбовать крупным щебнем при помощи кувалды. Однако эта процедура нигде и никак не регламентирована.
По окончании бетонирования на верхушки свай насаживаются железные оголовки с квадратной площадкой, в которой насверлены по 4 отверстия для крепления ростверка (деревянного бруса или железного швеллера) при помощи монтажных шпилек, гаек и шайб.
Практикуется также устройство бетонного ростверка. Для этого устанавливается опалубка и производится армирование как для ленточного фундамента. Бетонный ростверк может быть высоким (его основание как бы подвешено над землей), или низким (лежит на высокой песчаной подушке). Заглубленный в грунт бетонный ростверк устраивается исключительно на слабопучинистых грунтах. Во всех остальных случаях между грунтом и основанием ростверка необходим зазор или подушка для исключения воздействия сил морозного пучения на ростверк во избежание его деформации.